Sitka para Hoonah

Em uma noite de julho de 1741, o veleiro russo St. Paul avistou pássaros e árvores flutuantes, um sinal claro de que haviam alcançado a costa não mapeada da América do Norte. O capitão do navio, Alexei Chirikov, havia se separado semanas antes do capitão comandante Vitus Bering e de seu navio, o St. Peter. Ansioso para fazer um nome para si mesmo, Chirikov enviou uma lancha para reivindicar as terras para a Rússia. Nunca mais voltou. Nem o segundo. Deixado sem outra embarcação de desembarque e água limitada, o São Paulo foi forçado a retornar à Rússia. Desnecessário dizer, hoje, a estreita faixa de oceano que separa a Ásia da América do Norte não é chamada de “Estreito de Chirikov”. Ninguém jamais descobriu o que aconteceu com os marinheiros russos.

Sete anos atrás, enquanto remava no mesmo trecho da costa, que agora é a costa externa do sudeste do Alasca, Eu tinha certeza de que haviam sido jogados nas pedras. Remando com um companheiro um tanto inconsciente no final de setembro, corremos entre tempestades e evitamos ondas gigantescas em recifes offshore, sempre à procura de água protegida e com medo de tentar pousar em qualquer lugar da costa exposta. Imaginei que barquinhos de madeira com estrangeiros ingênuos não seriam páreo para aquele lugar. Quanto à nossa tripulação heterogênea de dois - fizemos com sucesso a viagem de Sitka a Hoonah naquele ano, mas meu colega remador recusou-se a andar de caiaque comigo novamente.

Desde então, “Sitka to Hoonah” surgiu em minha mente como a derradeira aventura de caiaque no sudeste do Alasca. Longe das famosas geleiras, cruseiros, e águas protegidas dos fiordes do Alasca, ofereceu uma verdadeira viagem ao deserto, com todas as condições selvagens que o norte do Pacífico tinha a oferecer. Este Verão, Fiz planos para voltar com o fotógrafo Daniel Fox, e Debbie Hingst, meu amigo e ex-aluno de caiaque. Debbie descobriu a canoagem mais tarde na vida, mas o perseguiu com a mesma determinação que a serviu como piloto e enfermeira de saúde pública no mato do Alasca. Ela havia progredido bem e estava ansiosa para ultrapassar seus limites.

Nossa jornada cobriria 140 milhas em 11 dias, com logística de transporte em ambas as extremidades fornecida pelas balsas da Rodovia Marinha do Alasca, a principal fonte de transporte para as pessoas nesta parte do mundo. Faríamos um curso através de ilhas grandes e pequenas, seguindo a costa externa das ilhas Chichagof e Yakobi ao norte até Cross Sound, em seguida, siga para as águas internas do Estreito de Gelo, antes de chegar à aldeia nativa Tlingit de Hoonah. Tempo é tudo. O verão de 2013 será lembrado por muito tempo no sudeste do Alasca como um dos mais benignos de todos os tempos. Temperaturas quentes, ventos fracos e mar calmo prevaleceram. Começamos nossa viagem em Sitka e passamos pela Ilha Kruzof, onde demos nossa primeira olhada nos lendários ursos marrons da área, neste caso, uma porca e um filhote se alimentando nas ondas em uma bela praia em Sea Lion Cove. Agosto no sudeste do Alasca é uma época de incrível generosidade. As cinco espécies de salmão do Pacífico estão retornando às áreas de desova em riachos ao longo da costa. Isso traz os ursos marrons costeiros, mais abundante nessas ilhas do que em qualquer lugar do mundo. Eles têm subsistido de plantas e moluscos durante a maior parte do verão e mais do que prontos para obter algumas calorias reais antes do longo inverno do norte. Os restos que eles deixam para trás são arrastados para a floresta e mastigados por águias americanas, lontras de rio, corvos, e doninhas. Pedaços menores se quebram e trazem nutrientes do oceano para a floresta, preparando o terreno para as futuras gerações de alevinos de salmão. Aqui, a teia da vida se desenrola diante de seus olhos. Com essas condições calmas, nosso grupo foi capaz de explorar muito da área que normalmente está fora dos limites devido ao clima. Nós remamos longe da costa para as Ilhas White Sisters, uma colônia para o Steller Sea Lion. Quando chegamos às ilhas, Daniel se aproximou para tirar uma foto e conseguiu mais do que esperava - uma festa de saudação de 30 dos caras grandes e barulhentos saiu para mostrar a ele como cheira o hálito de leão marinho (não é bom, natch). Uma baleia minke emergiu a poucos metros de nossos caiaques e mergulhões, murrelets e guillemots eram companheiros constantes. Continuando para o norte, aproveitamos as ondas escassas e os ventos fracos para remar dentro de cavernas e arcos marinhos dramáticos. Encontramos um respiradouro saindo de uma rachadura nos penhascos e apertamos nossos barcos perto o suficiente para uma explosão de resfriamento da mangueira de incêndio da natureza. Refrescar-se em um respiradouro? Remando em cavernas marinhas? Isso era Alasca ou México?

Quando chegamos a Cross Sound e começamos nosso caminho em direção às águas interiores, as baleias jubarte se juntaram a nós. As fortes correntes geradas pelas enormes trocas de marés nesta parte do mundo trazem fitoplâncton e zooplâncton do Golfo do Alasca. Eles, por sua vez, atraem um grande número de pequenos peixes prateados:arenque, capelim, e sandlance. Soubemos disso quando remamos por cima de uma escola de capelins em particular. Estranhamente, os peixinhos prateados exalam o cheiro inconfundível de pepino. Atraídos pelos enormes cardumes de peixes isca, baleias jubarte passam o verão neste buffet muito produtivo, empanturrando-se em preparação para o retorno aos criadouros de inverno no Havaí. Os sons de culatra à distância, batendo na cauda, A alimentação estocada e a respiração simples se tornariam a trilha sonora da segunda metade da viagem. Essas mesmas correntes que alimentam as baleias são ótimas para a prática de habilidades. As Ilhas Inian são a porta de entrada entre o Pacífico aberto e os fiordes internos, assim, uma grande quantidade de água passa por eles a cada mudança da maré. Em um canal conhecido como Mosquito Pass, encontramos outra área de transporte de leões-marinhos. Dezenas deles jogaram nas correntes, pulando em grupos como uma equipe de nado sincronizado de um leão-marinho. Enquanto assistíamos, a corrente no canal entre as ilhas continuou aumentando com a maré enchente até que fluiu como um rio forte, completo com redemoinhos e ondas estacionárias. O fato de que estava fluindo do oceano em vez de para fora tornava o momento e o lugar perfeitos para empurrar as coisas um pouco. Decidimos atravessar de barco. Daniel foi o primeiro e lutou muito para chegar à segurança das águas calmas do outro lado. Eu treinei Debbie, que estava compreensivelmente nervoso devido à corrente e aos enormes leões marinhos destruindo salmões no redemoinho próximo a nós. No meio do caminho, percebemos que não conseguiríamos e gritei que devíamos virar e pegar a corrente de volta à segurança. Uma forte linha de redemoinho pegou seu barco e, assim, Debbie fazia parte de um clube de natação dos leões-marinhos. Ela se manteve fria e segurou o barco e remou até que pudéssemos alcançá-la. Os leões-marinhos observaram com claro interesse enquanto resgatávamos Debbie e nos recompusemos. Vestindo um terno seco, ela não estava muito cansada e logo estávamos rindo e revivendo a provação repetidas vezes.

A comida estava por toda parte. Agosto é a melhor época de colheita no norte, e os caiaques preocupados com a subsistência podem se sair muito bem. Complementamos nossas refeições com cogumelos comestíveis e frutas vermelhas, e forrageados na zona entre-marés para lapas. Uma isca presa a uma linha de mão dos caiaques fornecia um saboroso rockfish preto sempre que entrava na água. À noite, nos estendíamos em praias de cascalho perfeitas perto de uma pequena fogueira e observávamos o céu, agora apenas começando a realmente escurecer após os longos dias do verão do norte, na esperança de ver a aurora boreal.

Na última noite de nossa jornada, um pôr do sol brilhante iluminou as Montanhas Fairweather acima do Estreito de Gelo. Do nosso acampamento, aninhado em um canteiro de morangos maduros e nagoonberries, olhamos para o oceano vítreo cintilando em ouro e rosa. Nós relembramos como a viagem tinha sido perfeita em todos os sentidos. Como se na sugestão, um raro grupo de orcas passou, enormes barbatanas dorsais arqueando para cima e para baixo sob o pôr do sol. Meus pensamentos voltaram para os marinheiros russos do século 18. Talvez nada de ruim tenha acontecido com eles - nenhuma onda esmagadora, sem correntes mortais, nenhum nativo hostil. Talvez eles simplesmente se apaixonaram por este lugar e decidiram que a vida na costa, nesta terra abundante, era muito melhor do que o navio. Se então, quem poderia culpá-los?

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