Uma Odisséia Chinesa

Com antecipação nervosa, nós rodamos nossas bicicletas livremente descendo a rampa íngreme que sai do prédio da imigração, desviou de um bando de cambistas do mercado negro, e fora para a província de Xinjiang. Rebecca e eu tínhamos 90 dias para pedalar pela China, uma distância de cerca de 5, 000km do Cazaquistão ao Vietname. Nossa odisséia chinesa havia começado.

Xinjiang é comparável em tamanho ao da Europa Ocidental, mas, à primeira vista, o mapa parecia estar quase todo deserto. Capital de Xinjiang, Urumqi, é a cidade mais remota de qualquer mar do mundo. Pedalamos para o leste ao longo da única estrada que se espreme entre os desertos de Taklamakan e Gobi. A região é regularmente atingida por ventos fortes e tempestades de areia, e por intenso calor ou frio intenso, dependendo da estação - deve ser um lugar inóspito para se viver. As cidades-oásis estão espalhadas pelo deserto, manchas verdes que emergem cintilando da vasta extensão de vegetação maçante. Essas cidades existem onde quer que haja água - em todos os outros lugares não há, e como resultado nada cresce. Nós pulamos de cidade em cidade, reabastecendo nossos suprimentos de comida e água a cada vez.

Depois de uma semana, chegamos a uma seção sinistramente vazia em nosso mapa, um trecho de 300 km de estrada através de nada além do deserto. Antes do assentamento final, carregamos comida e água extras e partimos. Como sherpa da equipe, Eu carreguei a água e os alimentos necessários para o acampamento selvagem durante toda a viagem, mas agora precisávamos de capacidade máxima - era hora de Rebecca carregar também e 12 quilos extras de água a mantiveram quieta.

Não começamos muito bem:apesar do verão ainda não estar em pleno andamento, o calor era insuportável e até o forte vento contrário estava quente. Era impossível matar a sede com a água morna de nossas garrafas e já fantasiava com bebidas geladas de geladeiras imaginárias.

A paisagem árida ofereceu pouca proteção contra o vento, então, naquela noite, decidimos buscar abrigo em um dos muitos túneis sob a estrada. Apesar de estar a milhas de qualquer lugar, cada um desses túneis foi usado como banheiro. Nós costuramos nossas bicicletas ao redor de algumas minas terrestres humanas e encontramos um remendo claro para armar a tenda.

Infelizmente, o vento mudou de direção logo depois de irmos para a cama e nossa passagem subterrânea protegida rapidamente se transformou em um túnel de vento muito arenoso. Nós deitamos lá, pegajoso e sujo de um dia de ciclismo, caminhões passando por 6 pés acima de nossas cabeças, tenda balançando loucamente ao vento. A areia começou a derramar pela porta de malha e cobriu tudo. Eu subi no meu saco de dormir arenoso e tentei adormecer, enquanto nos perguntávamos o que diabos estávamos fazendo aqui.

Na manhã seguinte, acordamos com um vento cruzado uivante e começamos a pedalar com relutância. Lutamos uma batalha perdida contra o vento por um par de horas miseráveis, mas, incrivelmente, assim como estava se tornando perigosamente forte, encontramos um café solitário no meio do nada. Corremos para dentro, grato pelo abrigo. Acabamos ficando presos naquele café por 24 horas enquanto a mãe de todas as tempestades rugia do lado de fora. Comemos macarrão e bebemos chá enquanto observávamos rajadas de areia e poeira passarem pela janela a uma velocidade inacreditável. Começamos a ficar preocupados quando o dono do café olhava nervoso para o telhado, que começava a subir a cada rajada. Debatemos pegar uma carona de volta para a cidade anterior, mas agora até os caminhoneiros estavam resistindo à tempestade.

Quando ficou óbvio que não iríamos embora, o dono do café gentilmente disse que podíamos dormir no chão. Nos sentamos no canto, vendo os motoristas de caminhão presos comerem macarrão e beberem cerveja até as 2 da manhã. Finalmente, o cliente final se retirou para seu caminhão, e rapidamente armamos a barraca por um período de 6 horas.

Acordamos nos sentindo “revigorados” às 8h para retomar nossa batalha contra o vento, que caiu ligeiramente durante a noite. Depois de algumas horas de progresso desmoralizantemente lento, a estrada mudou sutilmente de direção:foi o suficiente para transformar o vento forte a nosso favor. O moral aumentou instantaneamente 10 vezes, e agora voamos até a próxima cidade, Hami, cobrindo uma distância recorde de todos os tempos de 200 km. Não esperávamos chegar há dias, então ainda tinha 15 litros de água e 10 pacotes de macarrão instantâneo em nossas sacolas!

Caminhamos ao redor de Hami em uma altitude incrível depois de nossa fuga rápida do deserto, embora muitas vezes perplexo com os costumes desconhecidos. Às vezes, A China parecia um planeta diferente, e não apenas outro país. A linguagem era ininteligível, a comida em sua maioria não identificável e o estilo de comer como nada que tínhamos visto antes. Pessoas cuspiram no chão, olhava para nós e às vezes ria. As lojas estavam repletas de produtos embalados estranhos e maravilhosos, e um passeio pela seção de açougueiros no mercado não era para os medrosos. Ônibus repetidamente tocavam suas buzinas ensurdecedoras, e as ruas estavam sempre lotadas de gente. A maioria dos vasos sanitários eram quedas longas comuns, frequentemente sem portas, muito menos descargas. Pessoalmente, Normalmente prefiro ir sozinho.

Enquanto continuamos para o leste, o extremo oeste da Grande Muralha apareceu ao longo da estrada por várias centenas de quilômetros. Feito de lama compactada e 3 metros de altura, não tinha nenhuma semelhança com as fotos de cartão-postal de áreas renovadas famosas:esta seção da parede desmoronou silenciosamente pelo deserto sem nenhum turista à vista.

A Grande Muralha continuou a leste até Pequim, mas viramos para o sul na província de Gansu, onde finalmente o deserto do noroeste da China foi superado por montanhas e colinas verdes. Aqui, cada centímetro de terra disponível é usado para o cultivo:as camadas são cortadas em colinas para criar uma superfície plana para arroz ou milho, e a água de riachos e rios alimenta os campos por meio de canais de irrigação cuidadosamente cortados. Todo o trabalho é realizado manualmente e todos os dias passamos por milhares de aldeões - homens e mulheres, jovens e velhos - cuidando de suas colheitas.

Como era de se esperar em uma terra tão fértil, as aldeias estão por toda parte. A China tem uma das economias de crescimento mais rápido do mundo, mas a nova riqueza claramente não chegou à população rural ainda. As cidades pelas quais passamos tinham sinais claros de riqueza - lojas chiques, TVs de tela plana e roupas de grife - mas aqui havia uma mistura confusa de ricos e pobres. As casas são normalmente feitas de lama, sem água corrente ou saneamento, mas uma nova rodovia perfeitamente lisa passa a poucos metros de distância. Mulheres idosas passam o dia dobradas plantando arroz à mão, enquanto uma nova ferrovia de alta velocidade corta seus campos, construído para transportar empresários de cidade em cidade.

Continuamos pela província de Sichuan, onde passagens de alta montanha eram inevitáveis, independentemente da rota escolhida. Queríamos passar algum tempo em estradas secundárias mais calmas, então virei para uma pequena estrada marcada em nosso mapa que convenientemente cortava algumas centenas de quilômetros da rota principal. Acabou sendo uma pista muito lamacenta que passou de 2, Passagem de montanha de 200 metros, e a estrada não pavimentada tornou-se quase impossível de manobrar depois de uma tempestade. Passamos a maior parte de três dias arrastando nossas bicicletas pesadas pela lama até os tornozelos, mas a paisagem era estonteante e as pequenas cidades entre as colinas eram realmente remotas. Sempre fomos o centro das atenções ao chegar às cidades. Uma multidão de pessoas geralmente se reunia em volta, me perguntando por que duas pessoas brancas estranhas tinham acabado de chegar em sua cidade, carregando todos os seus pertences em duas bicicletas imundas.

Perto do final de nosso tempo na China, encontramos Shirley em Zhaotong, Província de Yunnan. ‘Shirley’ (seu nome ocidental inventado, como provavelmente ela percebeu que tínhamos poucas chances de pronunciar corretamente seu nome verdadeiro) viveu em sua cidade toda a vida e trabalhou como professora de inglês, mas nos disse que nunca havia conhecido um estrangeiro antes. Ela ficou emocionada em nos conhecer e imediatamente começou a ligar para amigos para organizar um jantar para nós, enviando rajadas de conversa animada em alta velocidade pelo telefone. Fomos levados para um restaurante onde dez de nós se esprememos em uma sala privada com uma grande mesa circular.

Uma caixa de cerveja foi encomendada, derramado em pequenos copos e depois engolido em um fluxo interminável de torradas. Enormes panelas comunais com comida não identificável foram colocadas no centro da mesa, e todos mergulharam com seus hashis. Foi uma noite otima, e a chance de se sentir como parte da multidão, em vez de um estranho olhando para dentro. Quando terminamos, a sala parecia como se uma bomba tivesse explodido - comida e cerveja cobriam a mesa, as cadeiras, e o chão.

No 90º e último dia do nosso visto, deixamos a China para o Vietnã. A China foi o país mais desafiador em que entramos. Mas todas as coisas que tornaram isso difícil também são os motivos pelos quais me lembro de como sempre passamos na China. Foi tão interessante - um país do tamanho de um continente, mudando por toda parte. Culturas e tradições tão antigas, e tão diferente do nosso. Cenário incrível, montanhas, desertos, cidades inteligentes e vilarejos imundos. Embora tenhamos visto apenas uma pequena fatia da China, Tenho milhares de memórias que ficarão comigo por toda a vida. Para mim, Esses 90 dias são o que tem tudo a ver com o ciclismo de aventura.