De Yakutsk a Okhotsk

Os primeiros exploradores na vasta região selvagem da Sibéria tiveram que suportar um estresse físico inacreditável. Se soubéssemos, teríamos que esperar dificuldades semelhantes quase 300 anos depois, provavelmente nunca teríamos partido nesta expedição.

No século 18, uma característica geográfica especial atraiu pioneiros como Vitus Bering para o Extremo Oriente da Rússia. A bacia hidrográfica continental entre o Oceano Ártico e o Mar de Okhotsk não está longe de dois rios vizinhos, o Yudoma e o Urak. Os cursos d'água em cada lado da bacia hidrográfica podem ser conectados - com curtas distâncias de transporte entre eles - para formar uma rota contínua na extremidade oriental da massa de terra da Sibéria. Também somos atraídos por esse recurso exclusivo. Equipado com dois barcos infláveis, nossa aventura aconteceria em uma paisagem preservada e quase deserta. Quase nenhum turista chega às isoladas montanhas Suntar-Khayata, a uma altitude de até 3.000 m.

A chuva chegou antes de nós - mais chuva, os habitantes locais nos disseram, do que eles já tinham visto antes. As cheias destruíram duas pontes que tivemos de atravessar para lá chegar. Depois que meu parceiro de viagem Jakob e eu trouxemos nosso equipamento até Yakutsk (capital da República Autônoma Russa de Sacha, também chamado de Yakutia), tivemos de esperar três dias até que as enchentes diminuíssem.

Depois de um longo atraso, pegamos a balsa através dos rios de quilômetros de largura de Lena e Aldan e mais adiante na estrada de terra, no total 800km para o leste. A chamada ‘Estrada dos Ossos’ é uma das poucas estradas pavimentadas em Yakutia, construído por Stalin para conectar Yakutsk e Magadan. Muitos prisioneiros do Gulag morreram construindo a estrada que dizem que ela foi construída sobre seus ossos. Nas terras altas, veículos de construção costumam puxar nosso veículo com tração nas quatro rodas UAZ pelos rios porque as pontes ainda não foram reconstruídas. Finalmente, após 27 horas de condução, chegamos à área de Oymyakon, onde a próxima etapa nos espera. Usamos cavalos de carga a partir daqui.

No ponto de encontro acordado, encontramos o guia de cavalos Semjon e seu sobrinho Danil. Ambos são membros da tribo Evens, que tem apenas cerca de 12, 000 membros agora, e cuja língua está em perigo. Infelizmente, eles não trouxeram um cavalo de equitação para cada um de nós, mas apenas um cavalo de montaria e cinco cavalos de carga, um dos quais está doente. Isso significa que não podemos cavalgar os 150km através do vale do rio Suntar até as montanhas, mas, em vez disso, tem que andar.

Estágios diários de 20 a 40km não seriam um grande problema em casa. Contudo, aqui se torna um martírio. Um terço da rota é pântano, onde afundamos em nossos tornozelos, às vezes até nossos joelhos; o resto é floresta com espessura, solo musgoso, esfregar, pedregulhos, travessias de rios e apenas pequenos trechos de terreno firme. Caminhamos desde a manhã até o anoitecer, todos os dias. Como resultado do terreno ruim sob os pés, meus ligamentos colaterais e meus tendões de Aquiles ficam inflamados, de modo que só posso administrar as longas marchas com analgésicos. Jakob também sofre de dores nos ligamentos e calcanhares, e o nosso suprimento de emplastros (Leucoplasto) está lentamente chegando ao fim. Finalmente, conseguimos cobrir a distância de 140 km até o final do vale em cinco dias.

A paisagem montanhosa cada vez mais impressionante compensa a tortura. Quando alcançamos o limite da floresta, os dois Evens revelam mais más notícias:não podemos mais usar os cavalos como cavalos de carga porque, por falta de arvores, não podemos amarrá-los para carregá-los e descarregá-los. Carregar os cavalos de chute todas as manhãs era um procedimento de uma hora que nossos companheiros só conseguiam amarrar os animais a árvores grossas. Por isso, dividimos as provisões por mais três semanas, dois barcos infláveis ​​e o resto do equipamento em quatro mochilas que Jakob e eu temos que carregar pela passagem a pé. Mas os guias de cavalos nos dizem que o rio não está longe, e vamos voltar por onde viemos.

A partir de então, progresso significa cada um de nós carregando duas sacolas de 35 kg ao longo do caminho. Caminhamos com um pacote, correr de volta, e volte com o segundo. Procedendo desta forma, contando duas viagens para a frente e um caminho de volta, conseguimos uma velocidade média de avanço de um quilômetro por hora e um alcance de cerca de oito quilômetros por dia. É árduo, e um progresso dolorosamente lento.

Do outro lado da passagem, o vale do rio Nitkan se abre - este é o trecho superior do rio Yudoma. Vemos tundra vermelha, desfiladeiros rochosos e pedregulhos, mas, infelizmente, o riacho da montanha não é profundo o suficiente para remar. A geleira quase não se alimenta de água devido às fortes geadas noturnas. Nossos corpos exaustos estão clamando por um dia de descanso, mas, devido ao tempo e suprimentos limitados, não podemos fazer uma pausa. No quinto dia após a separação dos cavalos, e quando o rio Nitkan ainda está escorrendo para o solo, chegamos perto do desespero e da exaustão. Todos os itens que não são totalmente essenciais são deixados para trás.

Os vales tributários que cruzamos ofereciam cascalho seco em abundância, mas pouca água. De acordo com o mapa, o próximo tributário é o último por muito tempo - e nossa última chance. De fato, na rocha prometida, o rio seco aparece mais uma vez. Vai secar logo de novo? Esperando fervorosamente que isso não aconteça, explodimos os barcos e os carregamos. Sentar dentro de um barco após dez dias de marcha parece um salto quântico. Sem esforço e com uma velocidade vertiginosa, avançamos com o poder da água. Conseguimos imediatamente uma etapa diurna de 45 km - interrompida apenas pela necessidade de rebocar os barcos em águas rasas de vez em quando. Seguem-se etapas de até 70 km. É um grande alívio.

Usamos dois barcos infláveis ​​para uma pessoa, cada oito quilos de peso. Correr o rio tão rápido nos dá a impressão de que ele está constantemente mudando sua aparência - de um riacho de montanha íngreme, seções trançadas em um amplo leito de cascalho, para um meandro lento. Nunca esqueceremos os cênicos ‘Portões do Yudoma’, onde o rio corta penhascos verticais. Há pouco tempo para pescar, mas conseguimos pegar alguns dos famosos taimen siberianos, um predador, parente remoto de trutas que podem crescer até mais de um metro e meio.

Por causa do atraso no início, ainda não sabemos se podemos vencer a corrida contra o tempo e chegar a Okhotsk antes que nossos vistos - e nossos suprimentos - acabem. O GPS nos mostra que chegamos ao local onde deveríamos sair da hidrovia e tentar o transporte através da bacia continental. Cerca de 20km, como o corvo voa, separar-nos do rio Ketanda na área de captação do mar de Okhotsk. Durante dias discutimos se deveríamos dominar o transporte novamente em estilo expedição (caminhando duas vezes com metade da bagagem) ou em estilo alpino (toda a bagagem de uma vez). Como comemos a maior parte da comida, o peso diminuiu, mas ainda é superior a 40 kg cada. Optamos pelo estilo alpino e empacotamos nossos pacotes - formas pesadas que só podem ser carregadas (e carregadas) com dor.

Os dias seguintes são os mais difíceis da turnê. O terreno é acidentado e freqüentemente muito úmido. Cruzar pântanos com uma bagagem tão pesada é um desafio quase desumano. Quando você sobe tufos de junco na altura do joelho, eles se dobram e muitas vezes você escorrega para trás. Pise nas cavidades entre eles e você afundará até os joelhos em um pântano. Às vezes, precisamos de uma hora para cobrir algumas centenas de metros. Finalmente, chegamos ao rio Ketanda do outro lado da bacia hidrográfica, onde lariços amarelo-ouro nos esperam nas margens do rio. Observamos águias marinhas, gaivotas, águias pescadoras e ursos pardos. A vida animal é muito mais diversa aqui do que no Yudoma, graças ao salmão Coho, nadando contra a corrente do Mar de Okhotsk - alimento rico para os animais da terra e do ar.

Levantamos cedo e remamos até o amanhecer, cobrindo uma distância surpreendente em comparação com nossas lutas anteriores. A média diária é de 55km. Na confluência do Ketanda com o Urak, de repente nos encontramos em um rio muito grande, ramificando-se em um leito de cascalho com um quilômetro de largura. Já podemos sentir o cheiro do mar no vento contrário. Como último desafio da jornada, dominamos uma rápida extensão de águas brancas de Classe III a IV, deliciando-se com o aumento da água e respingos de espuma. Então, engolimos mais quilômetros com remadas cada vez mais lentas e exaustas.

Bem a tempo na noite antes de nossos voos de volta, alcançamos a baía salobra na foz do Urak no mar. Uma onda de felicidade nos domina. No total, nas últimas quatro semanas, percorremos 500 km na água e 250 km a pé no terreno mais difícil. Por acaso, um veículo com tração nas quatro rodas para na praia e um simpático russo organiza transporte para nós até a cidade de Okhotsk - a 40 km de distância - incluindo a travessia do rio Okhota em uma lancha.

Depois de chegar aqui, Vitus Bering teria construído um barco oceânico com sua equipe para navegar até Kamchatka para passar o inverno. No verão seguinte, ele viajou ainda mais para o Alasca - através do Mar de Bering, mais tarde nomeado após ele. Assim, enquanto pegávamos o voo confortável de volta para casa, para os exploradores anteriores, a verdadeira aventura estava apenas começando.