Até eu encontrar meu ritmo, os primeiros dias da viagem foram bastante árduos. Subir colina durante metade do dia e descer a outra metade. Com o passar dos quilômetros, As belas paisagens do páramo - ecossistemas andinos típicos acima de 3500m - criaram um ambiente incrível. Mesmo sendo maio (e portanto a estação seca), Estou ficando encharcado todos os dias! Contudo, Raramente precisava acampar à noite. Ao entardecer, Eu geralmente pedia abrigo aos moradores locais e muitas vezes acabava ficando na casa de um bombeiro, delegacia de polícia ou uma fazenda local. Este é um dos aspectos que melhor definem os andinos:hospitaleiro. Logo entrei na região amazônica do sul do Equador, Vilcabamba, também conhecido como “Vale da Longevidade”. Daqui em diante a estrada desapareceu e tornou-se uma mistura de solo, lama e pedras. Por 200 km lutei contra as estradas lamacentas e escalei vários deslizamentos de terra para chegar à fronteira com o Peru. A burocracia é uma formalidade. Passaporte. Carimbo. Alterar Dólares para Pesos e “Bienvenidos a Peru”.
O Peru é um país mais pobre e barato em comparação com o Equador. San Ignacio é uma província rural do norte do Peru especializada na produção de café. Parei em uma pequena loja para comprar biscoitos. Os donos, três mulheres na casa dos quarenta, me propôs:“Rapaz, você fica aqui conosco para ajudar na produção do café, e te damos uma boa menina ”. Eu disse a eles que ainda tenho um longo caminho pela frente, mas prometo que terei isso em mente se algum dia voltar à região. O norte do Peru, desconhecido e intocado pelo turismo, é uma região com paisagens hostis e repleta de zonas rurais, pessoas amigáveis. Esta parte da Amazônia peruana é caracterizada por numerosos campos de arroz que circundam o rio Marañon.
Continuei meu passeio e finalmente cheguei a Jaen. Disseram-me sobre os conflitos na área, também de vários roubos recentemente. Meu hodômetro mostra 120 km e minha cabeça estava fervendo após 7 horas de viagem no calor de 40 graus. Antes de entrar em Jaen encontrei três rapazes armados com coletes com a inscrição “segurança nacional”. Fui parado e disse para ficar em um canto, que eles tinham que fazer algumas perguntas. Imediatamente fiquei desconfiado, eles não usavam crachás de identificação ou uniformes da polícia. Em um momento de distração, Eu ousadamente escapei, e correu freneticamente para longe deles! Só mais tarde descobri que se tratava de uma brigada de voluntários que zela pela segurança do local.
Aos poucos, entrei na Cordilheira Branca. O Abra Cerro Negro (3680 m) me acolheu de volta aos Andes com suas vistas incríveis. Que vista daqui de cima! Então veio a melhor parte do dia:uma descida rápida de mais de 60km e uma queda de 2.780m! Conforme eu desci, a temperatura aumentou, atingindo 46ºC. Eu decidi ficar em Balsas, uma cidade decadente no meio do nada. Paguei € 1,5 por um quarto com moscas, pulgas e todos os tipos de insetos. Comecei a sentir desconforto na área do tendão de Aquiles e tive dificuldade para chegar a Huamachuco, apenas para ser saudado por bêbados gritando comigo:“gringo, gringo!". Decidi descansar alguns dias e tentar aliviar a dor no tornozelo com gelo e analgésicos. Sem melhora.
Como há mais de 250 km de colinas extremas até Huaraz, Decidi pegar um ônibus. Em Huaraz era fácil ouvir a língua local peruana:“quechua”. Cruzei o Parque Nacional Huascaran e acampei em uma área selvagem remota com vista para Huascaran (6878 m), a montanha mais alta do Peru. Quando a escuridão caiu, o mesmo aconteceu com a temperatura (o que era de se esperar, pois eu estava acampando a 4200m!). O dia seguinte, depois que eu descongelei, Finalmente cheguei ao telhado da minha rota:Abra Yanashalla que fica a 4750m. Eu fui em direção a Sierra Central, uma vasta região onde o espírito Inca ainda sobrevive. Sem qualquer dúvida, Sierra Central foi o lugar mais autêntico que conheci em toda a viagem. Sinto-me humilde pela natureza das pessoas, e os sorrisos intermináveis que me foram dados.
Com relutância, segui em frente e logo cheguei a Cuzco. Fiquei hospedado em um pequeno assentamento rural de cerca de 100 pessoas chamado Chontaca. Joel, uma jovem nutricionista peruana que luta contra a desnutrição infantil, me convidou para passar a noite no posto de saúde local. Conversamos sobre os problemas atuais do Peru e ele me levou para visitar algumas famílias indígenas que vivem em montanhas isoladas. O tempo parou. Foi-nos oferecido uma parte de seu jantar em nossa chegada. Aqui, três gerações de uma família vivem sob o mesmo teto, compartilhando terreno com cachorros, porcos, galinhas e vacas. Eles não falam espanhol - apenas “quechua” - mas procuram trocar palavras, mesmo que seja com a linguagem internacional dos sorrisos. São esses os momentos que fazem valer a pena esta viagem. Essas são as situações que o obrigam a reconsiderar a escala de valores que prevalece nos países ocidentais. 
Eu finalmente cheguei em Cuzco e, claro, não perdeu a oportunidade de visitar a mais famosa obra de arte inca:Machu Picchu. Eu me encontrei com Sam, um inglês fazendo um tour mundial de bicicleta e fomos para a Bolívia, através das montanhas peruanas e não descemos abaixo de 4.000 metros por semanas. As temperaturas caíram drasticamente com fortes nevascas e noites geladas. Depois de uma semana de cavalgadas pesadas, finalmente chegamos à Bolívia.
A Bolívia é um país com uma grande população indígena, e é considerada a mais pobre da América do Sul. Em algumas áreas da Bolívia era difícil seguir em frente devido à altitude, má sinalização e inacessibilidade ao abastecimento de água e alimentos. Paramos em Copacabana para visitar a “Ilha do Sol”. Rolando entre chuva e neve, chegamos a La Paz. A cidade é majestosa, rodeado por enormes montanhas.
Sam ficou aqui esperando por um pneu sobressalente enquanto eu dirigia para o sul, para Salar de Uyuni, a maior planície de sal do mundo, com uma área de superfície de 12, 000km. Mesmo sendo a estação seca, o Salar tinha bastante água! Decidi atravessar o Salar, apesar de estar inundado, para chegar à “Ilha Incahuasi”, localizado a 37 km de distância. Eu estava com frio, meus olhos estão queimando do sol refletindo no sal, e eu estou encharcado. Eu não conseguia sentir meus pés. Após 5 horas, Eu cheguei na ilha Incahuasi. No dia seguinte acordei cedo e, depois de colocar o pé no chão, Percebi que mal conseguia andar. Meus pés estavam queimados e me sentia física e mentalmente esgotada. Eu estava pronto para partir, mas a Bolívia não queria me abandonar, e eu tive que lutar contra fortes ventos contrários todo o caminho até a fronteira com o Chile. Para mim, A Bolívia era um país extremamente exigente para pedalar.
O Chile é um dos países mais ricos da América do Sul, e, portanto, é corroborado pelos preços europeus. Eu cavalguei para sudoeste por uma pista em péssimas condições, parcialmente coberto por neve e rodeado por vulcões, fazendo com que pareça que estou viajando em uma paisagem lunar. Passei pelo famoso Salar de Ascotán e Carcote e finalmente cheguei a Calama onde o trânsito e o barulho da cidade me oprimem completamente. Eu passei muito tempo sozinho, perdido nas montanhas, e agora de repente eu estava imerso de volta na civilização agitada.
O Oceano Pacífico deu-me as boas-vindas quando cheguei a Antofagasta, onde descansei um dia antes de partir para o Deserto do Atacama, o mais seco do mundo com uma área de 105, 000 km. Não há absolutamente nada neste raio enorme. De acordo com meu mapa, eu estava a 30 km do Observatório Europeu do Sul e deduzi que poderia esperar um céu noturno espetacular. Decidi fazer um acampamento no deserto e me aconchegar, tentando se manter aquecido, e aproveite o maior show astronômico que já experimentei.
Por causa da época do ano, os Andes argentinos eram intransitáveis, então desci até Copiapó e cheguei a Santiago, onde me encontrei com um amigo do “Warmshowers” e dono de uma “Casa de Ciclistas”, e eu fiquei na casa dele por uma semana antes de voar de volta para casa.
A viagem acabou. O acúmulo de sentimentos é imenso e é difícil classificar tudo o que aconteceu durante a minha jornada. Geral, foram 100 dias e 5100 km de bicicleta pelo coração dos Andes, em todo o Equador, Peru, Bolívia e Chile. Uma experiência inesquecível por terras que têm muito a oferecer, embora muitos que moram lá tenham pouco. No entanto, essas pessoas são as que oferecerão calor, sorrisos e dignidade.
Eu me virei, tentando libertar meus braços de dentro da minha jaqueta e trazê-los até minha cabeça. Os dois chapéus que eu estava usando haviam caído e o ar frio da noite agora roía minhas orelhas. Remexendo dentro do meu saco de dormir, incontáveis baterias que se movem desajeitadamente, garrafas, e botas de pele debaixo de mim, Acabei encontrando os chapéus e puxei-os para baixo sobre as orelhas. Através da dormência das mãos enluvadas, Tentei localizar a alavanca na bainha da minha bolsa. V
Com tempo claro na previsão e aumento do ímpeto após subidas bem-sucedidas de Huayna Potosi e Pequeño Alpamayo, parecia não haver melhor momento para escalar o Sajama. No entanto, com qualquer escalada séria, mesmo quando confiante em sua preparação e afortunado o suficiente para ter bom tempo, os nervos jogaram sua mão na noite anterior. Eu estava particularmente nervoso com Sajama. É conhecido por testar até mesmo os escaladores mais resistentes com sua caminhada até o cume e o terreno bruta
A névoa de flanela cinza pousou em seus pequenos pés de gato e escondeu o topo das colinas do céu e do resto da ilha, isolar vales de seus vizinhos. Mesmo que estivesse frio e úmido, garoa pairava no ar, sufocando-nos enquanto soprava do túnel e saía novamente pelas encostas úmidas, seguindo a estrada brilhante e serpenteando até as poucas casas pequenas na aldeia abaixo. Foi um momento de silenciosa contemplação e espera. Eu ansiava por almoçar, para o calor, para café, e uma brisa para afastar
