Revoluções

O Afeganistão é um lugar que evoca uma infinidade de imagens - guerreiros mujahideen, a Rota da Seda, Budas de pedra e mesquitas de azulejos lindamente azuis, e talvez até romãs. Infelizmente agora, o Taliban, pobreza e violência estão indelevelmente gravadas em nossas percepções do país. É um canto do mundo que tive a sorte de visitar muitas vezes nos últimos seis anos; explorando a pé e com raquetes de neve, a cavalo, motocicleta, bicicleta, e na parte de trás de uma variedade infinita de Toyota Corollas brancos onipresentes. Eu pesquei no rio Panjshir, Eu viajei para Kandahar sob uma burca, Eu montei cavalos buzkashi na planície de Shomali, e eu explorei as montanhas ao redor do país fazendo caminhadas, andar de bicicleta e esquiar. É um paraíso para viagens de aventura, se ao menos a violência e a instabilidade pudessem desaparecer no passado como as visões de trens de camelos na Rota da Seda.

Na primavera do ano passado, Visitei Bamiyan - a parte mais segura do Afeganistão. É uma área do país no alto do Hindu Kush, mais conhecida pela destruição dos enormes Budas que dominavam o vale; explodido pelo Taleban em 2001 para destruir evidências de influência budista e consolidar ainda mais o Afeganistão como um estado islâmico. Os nichos que abrigavam os Budas são imediatamente reconhecíveis quando na chegada em Bamiyan, cercado pelas cavernas que marcam a encosta, marcando a região com uma justaposição visível das quatro décadas de conflito e séculos de história do país.

A vantagem de explorar o Afeganistão é a falta de multidões. As únicas vezes que senti o aperto desconfortável de multidões no Afeganistão foram na Mesquita Azul em Mazar i Sharif, e nos mercados de Cabul. Enquanto caminhava pela aldeia para comprar uma passagem para visitar os nichos, Percebi que era a única pessoa visitando os restos mortais dos Budas naquela manhã. Você ainda pode subir as escadarias construídas ao redor do pequeno Buda e olhar para o vale, no local onde a cabeça estava. Pilhas de entulho do grande Buda estão alojadas dentro de uma caverna na base do nicho, enquanto as pilhas de pedras do pequeno Buda estão dentro de uma caixa protegida perto da entrada. Nenhuma decisão foi tomada sobre o que fazer com eles, reconstruir os Budas à sua antiga glória, ou deixe os nichos vazios como um lembrete da destruição. Então por agora, você pode caminhar entre as pilhas de pedras e maravilhar-se com a facilidade com que uma explosão de dinamite destruiu séculos de história e cultura.

Depois de visitar os dois Budas, Subi o caminho íngreme que leva à esquerda do grande nicho, passando por moradias em cavernas agora vazias, muitos com belas gravuras ainda dentro. Continuando pelo caminho estreito, Eu me encontrei no planalto acima do grande nicho com a vista mais incrível de qualquer cordilheira que já vi no Afeganistão, ou em qualquer lugar de fato. No final do planalto está uma série de trincheiras mujahideen construídas na paisagem com vista para todo o vale. Balas antigas cobrem a área, e assim como minas terrestres esporádicas. Embora esta área esteja tecnicamente livre de minas terrestres, Aprendi em primeira mão no dia seguinte que, graças à forte nevasca que cobre a área a cada inverno, ainda há artilharia não detonada (UXO) que emerge conforme a neve recua a cada primavera. Subi de volta ao planalto com minha mountain bike para explorar um pouco mais no dia seguinte, e em um ponto eu soltei meu pé direito para sair e vi algo brilhante. O instinto desenvolvido ao trabalhar no Afeganistão significa que você evita qualquer coisa brilhante no chão, então eu passei, olhei para baixo e desci cautelosamente da bicicleta em uma pilha de pedras. Inclinei-me com meu iPhone e tirei uma foto antes de partir. A resposta por e-mail à foto de um amigo militar que lidou com UXOs, e com as crianças afegãs feridas que infelizmente as pegam pensando que são algo para brincar, foi:“Sim, isso é uma mina terrestre. Parece instável. Provavelmente 'boom' o suficiente para tirar um pé. ”

Meu habitual, a regra auto-imposta de "permanecer na trilha" estava firmemente de volta ao lugar, apesar dos mapas de limpeza que vi da área e das garantias dos afegãos de que a área era segura, enquanto fazia planos para me encontrar com uma jovem local chamada Zahra, sobre quem eu tinha ouvido falar de amigos em comum. Zahra era uma estudante universitária que ensinava meninas a andar de bicicleta para que tivessem transporte de ida e volta para a escola e a universidade feminina. O que tornou isso tão incomum foi que as meninas andando de bicicleta é um tabu arraigado, simplesmente não é permitido aqui. Nos seis anos que trabalhei e pratiquei mountain bike em várias áreas do Afeganistão, nenhuma vez conheci uma família que permitisse que suas filhas andassem de bicicleta. Até recentemente, quando conheci e comecei a trabalhar com as primeiras mulheres a andar de bicicleta publicamente como parte da Equipe Nacional de Ciclismo do Afeganistão em Cabul. Mulheres jovens que estão arriscando sua honra e suas vidas andando de bicicleta, quebrando esse tabu social. Eu tinha ouvido rumores Zahra, andar de bicicleta em Bamiyan, que foi o que me trouxe a Bamiyan em primeiro lugar.

Nós nos encontramos algumas horas depois em minha casa de hóspedes e cavalgamos pela cidade até os campos vazios em frente aos Budas. Os meninos jogavam futebol e a poeira se acumulava ao redor deles. Como esperado, os locais olhavam e ocasionalmente acenavam, e logo pegamos uma fila de meninos curiosos sobre as três meninas, um estrangeiro alto e loiro, andar de bicicleta. Todos nós demos voltas ao redor dos campos, competiram entre si, e quando finalmente paramos para deixar a poeira baixar, Percebi que estávamos cercados por pelo menos vinte meninos. Havia algumas meninas agachadas assistindo, e vi em seus rostos o desejo de cavalgar. Zahra também, e ela acenou para eles e disse-me:“As meninas merecem ter as mesmas oportunidades que os meninos, seja educação, ou o direito de andar de bicicleta. ”

O crepúsculo estava caindo rápido ao nosso redor, e quando saímos, um dos garotos que cavalgavam conosco puxou minha manga e disse em dari:“Vou voltar para casa e ensinar minha irmã mais nova a cavalgar.” Missão cumprida. Quanto mais as garotas cavalgam, mais aceitável se torna. Zakia e Zahra são apenas algumas das jovens que estão liderando o caminho, quebrando barreiras de gênero, e mostrando que as meninas podem cavalgar, e esquiar como os meninos. Em qualquer outro país isso seria o suficiente, mas no Afeganistão? Isso é tudo.

No dia seguinte, visitei dois importantes locais históricos em lados opostos de Bamiyan. A primeira parada foi de uma hora e meia de carro para o leste para visitar o primeiro parque nacional do Afeganistão, Band e Amir. O local é uma série de seis lagos azul-turquesa e verdes, separados por barragens naturais constituídas por depósitos minerais, um dos poucos no mundo. Quando saímos da rodovia e dirigimos pela estrada de terra ainda coberta de neve para chegar aos lagos, a cor brilhante da água emergia abaixo como um oásis raro. Os afegãos vêm aqui todo verão para fazer um piquenique, explore os lagos, e nadar. Embora as mulheres não sejam permitidas, há rumores da criação de uma área exclusiva para mulheres em um dos lagos, onde as mulheres podem nadar juntas com privacidade.

Os pedalinhos coloridos em forma de cisne ficam ao lado do maior dos lagos, adicionando uma sensação kitsch dos anos 1970 a toda a experiência. A única coisa que eu já vi semelhante a isso é em Cabul, no Lago Qargha, onde tendas se alinham à beira do lago para piqueniques em família e barcos a remo pontilham a água. A neve da primavera, e o derretimento havia tornado muitos dos caminhos traiçoeiros demais para serem percorridos, então voltamos para Bamiyan, pegando um almoço de kebabs de cordeiro, pão naan, e chá verde em uma casa de chá local, chaihanna, em uma das pequenas aldeias. 30 minutos por uma estrada de terra a oeste de Bamiyan, existem vários lugares para explorar, Eu tinha ouvido falar de outra estátua de Buda, cavernas, mas eu estava indo para Red City, Shahr e Zuhak. Esta incrível cidade esculpida na encosta já foi o lar de 3, 000 residentes. O neto de Genghis Khan o atacou em 1221, e quando o forte resistiu e o neto foi morto, Genghis Khan voltou e devastou a cidade. O cerco de Genghis Khan no vale deu ao nome outro local histórico em Bamiyan, a cidade que grita, devido ao barulho da violência que ecoou pelo vale quando a cidadela foi invadida.

O brilho vermelho da argila dá a Shahr e Zuhak seu nome, e muitas das paredes, intrincadamente esculpido, ainda de pé. A encosta é pontilhada com rochas brancas por toda parte, sinais de remoção de minas terrestres, e é altamente recomendável ter cuidado onde você pisa, pois as minas terrestres ainda aparecem com uma regularidade alarmante, tanto dentro quanto fora do caminho. Meu motorista me guiou pelo campo e até o caminho íngreme que leva à cidade. A caminhada pelas ruínas da cidade velha, e o topo da colina é deslumbrante e eu tinha o lugar só para mim. Quando cheguei ao pequeno afloramento no topo, lá estava meu motorista, sentado despreocupadamente em uma torre de arma falando em seu celular, aparentemente impressionado com o amplo vale espalhado abaixo de nós, e as montanhas que o cercavam que criaram uma paisagem épica facilmente rivalizando com qualquer outra no mundo. Na última manhã em Bamiyan, Acordei antes do nascer do sol para cavalgar até Shahr-e Gholghola, uma cidadela conquistada por Gengis Khan. A cidadela é conhecida como a Cidade dos Gritos devido aos gritos de dor e angústia que ecoaram por essas montanhas durante o massacre. Na entrada das ruínas, três seguranças assistiram enquanto eu cavalgava. Ofereci minha bicicleta para eles pedalarem e os três se revezaram. A moto se tornou um quebra-gelo incrível para mim em todo o país. Soldados afegãos, policiais, guardas, professores, e meninos, e mais recentemente, mulheres jovens, tenho andado de bicicleta, ou montado comigo. Sessões de perguntas e respostas à beira da estrada e da trilha adicionam um elemento de facilidade à formalidade usual de interações entre o afegão e eu. Essas conversas improvisadas permitiram o compartilhamento de culturas, discussões sobre meu trabalho, e histórias sobre suas famílias, e convites para visitar sua casa para um chá ou jantar, que nunca teria tido sem a curiosidade da bicicleta para abrir a porta. Aqui na sombra os budistas e Genghis Khan, Eu desfrutei da liberdade que este bolsão de segurança no Afeganistão oferece tanto para afegãos quanto para estrangeiros. Enquanto os afegãos pressionam pelo aumento do turismo, minha esperança é que a segurança se estabilize em todo o país de forma a encorajar outros a visitar e explorar e descobrir a humanidade comum que nos une.