“Brenva é bom.” Um simples, texto de três palavras, mas ainda assim foi um catalisador suficiente para Enrico Karletto Mosetti dirigir sete horas direto da fronteira ítalo-eslovena para Chamonix. Uma descida do Brenva é uma corrida cobiçada no remoto lado italiano do Mont Blanc, Esquiei pela primeira vez com o esquiador íngreme tirolês Heini Holzer em 1975. Era para ser a primeira rota do meu Projeto Trilogia Alpina.
O objetivo era simples - um desafio pessoal considerável para esquiar uma trilogia dos maiores, rostos piores nos Alpes. Um projeto totalmente dependente de aproveitar as condições especiais de neve que acontecem uma vez a cada poucos anos, e apenas por alguns dias. Eu avaliei minhas chances de sucesso em cerca de 50% com a realidade de que eu nunca poderia realizar esse sonho na minha vida. Enviar essas palavras para Enrico foi o começo de algo enorme para mim.
Este ano é o 150º aniversário da primeira ascensão do Matterhorn e, para comemorar isso, o pico mais icônico do mundo não poderia ficar de fora. O Ostwand do Matterhorn, sua face leste, é a linha do esquiador na montanha, esquiou pela primeira vez pelo lendário Jean Marc Boivin em 6 de junho, 1980. O Mont Blanc também teve que figurar nesta linha e sua face oeste do tamanho do Himalaia foi a clara vencedora. Sylvain Saudan fez a primeira descida deste rosto em 25 de junho, 1975. No entanto, a 2, Corrida de 200m, começando em 4, 810m e sem uma maneira fácil de verificar as condições, pode ser inconstante para o alpinista de esqui. Tenho tentado esquiar esse rosto quase todos os anos desde 2009, mas até agora isso me escapou. Não dessa vez, Eu prometi a mim mesmo. O Eiger pode ter sido a escolha óbvia para a rota final, mas eu já tinha escalado o Eigerwand e esquiado a longa face oeste anos atrás. Minha atenção mudou para algo mais remoto, uma corrida que era completamente nova para mim - a face leste do Mont Blanc, casa do elegante Brenva Spur. O rosto é remoto, grande, e sem acesso ou saída fácil este ano devido à falta de neve abaixo de 2, 500m. Vários dias de temperaturas amenas e chuvas fortes no início de maio removeram toda a neve baixa do inverno e causaram uma série de avalanches, deslizamentos de terra e quedas de rochas. A saída envolveria atravessar o Glaciar Brenva, escalando o Col de La Fourche e esfolando 600 m de volta pelo Valleé Blanche até a Aiguille du Midi, tudo no calor escaldante do dia. Um desafio adequado.
Assim que Enrico chegou, passamos uma manhã no Tour Ronde examinando e fotografando o rosto de Brenva, verificar se há gelo e observar as áreas ativas do serac. Isso deu a Enrico a chance de se aclimatar - sua casa nos Alpes Julianos era consideravelmente mais baixa do que os Alpes. Tom Grant e eu já tínhamos acampado no Col Simond às 3, 600m foram bem aclimatados e aptos para os dias mais longos. Em casa estudei as fotos, verificando mais uma vez as áreas cinzentas que indicam gelo subjacente, e memorizar a linha para atravessar os seracs superiores até o ramal.
Chegamos à cabana Cosmiques com o plano de escalar Tacul e Maudit e esquiar no Brenva Spur à vista, mas as notícias de 40 cm de neve diminuíram nosso entusiasmo. Tour Ronde e o rosto de Brenva estiveram na sombra da chuva, enquanto o lado de Chamonix recebeu uma recompensa imaculada. Quando a nuvem da tarde se dissipou, estudamos o voie normale e consideramos nossas opções. Havia uma boa chance de sermos forçados a voltar no escuro pelo risco de avalanche se optássemos por Tacul e Maudit, então percorremos o caminho mais longo, sobre Col de la Fourche.
Acordamos pouco depois das três da manhã, forçou a ingestão de tanta comida e água quanto possível, e saiu noite adentro para esquiar no Vallée Blanche. A noite estava negra como tinta e os pontos de referência usuais do cume estavam envoltos em trevas. Até mesmo o feixe da minha poderosa lanterna frontal parecia ter sido absorvido pela noite. A navegação tornou-se difícil. De repente, algo desconhecido começou a se formar na escuridão - uma sombra estranha contra a pouca luz que havia. Partimos para a esquerda para esquiar paralelamente a um caos de enormes blocos de gelo de até quatro metros de altura. Os seracs sob o comando do Col du Diable haviam caído. Continuamos a esquiar no Vallée Blanche ao lado da avalanche, o tempo todo adicionando ainda mais distância aos nossos dias. Eventualmente, depois de um desvio considerável, pudemos esquiar contornando os destroços e começar a voltar em direção ao Cirque Maudit. Nossos amigos haviam passado por aqui na tarde anterior, durante a travessia de Torino a Cosmiques, portanto, sabíamos que essa queda bíblica do serac deve ter acontecido nas últimas horas. Foi um presságio sinistro para a trilogia.
Em Col de la Fourche encontramos o amanhecer enquanto o sol espreitava sobre o horizonte oriental. Aquele momento da primeira luz é uma revelação para o montanhista cujos sentidos foram privados na escuridão. Medo, ansiedade e dúvida evaporam quando tudo se torna claro, a calma é restaurada e o ponto baixo da alma desaparece. Diante de nós, o rosto de Brenva revelou seus segredos mágicos ocultos.
Depois de cruzar Col Moore pouco antes das sete da manhã, Colocamos o kit em excesso na neve para reduzir o peso da mochila antes de iniciar a rota. Deixamos para trás nossas peles, crampons de esqui, cordas, pás, sondas, e comida e água extras para o jogo de volta. Iríamos viajar pelo território de avalanche de sobrevivência no caminho de volta, mas na rota em si, apenas um transceptor foi necessário para a recuperação do corpo pelos serviços de resgate. Tendo estimado que a neve seria macia o suficiente para esquiar por volta das oito e meia, que nos deu uma hora e meia de lazer para bootpack 700m. O ar estava parado e um manto de nuvens cobriu a paisagem abaixo, mantendo a Itália confortável. A maioria das pessoas ainda estaria enrolada na cama, desfrutando de uma preguiçosa manhã de domingo. Neve e cristais de gelo brilharam, e a temperatura estava agradável o suficiente para escalar a icônica arête do Brenva Spur em finas camadas intermediárias. Cobrimos rapidamente as últimas centenas de metros até a torre de rocha da pirâmide, porteiro para a saída serac para Col de Brenva.
Depois de pisar nas bordas da neve, trocamos grampos por esquis e apreciamos os arredores magníficos. A interminável face leste do Mont Blanc ficava à nossa direita, uma mistura maluca de couloirs, contrafortes e seracs desmoronando que realizaram escaladas alpinas históricas, como a Route Major. Pó aquecido pelo sol esperava por nós na seção superior, mas, enquanto eu olhava para ele, Eu me perguntei como isso esquiaria. Esquiamos algumas curvas cautelosas inicialmente, permitindo que nossa lentidão corresse à frente até passarmos por uma seção de neve rasa sobre o gelo. Então o ângulo diminuiu, permitindo-nos abri-lo mais e uma dúzia de voltas de esqui quase sensual nos levou à estreita arête. Descemos em encostas abertas com neve de primavera perfeita, descendo algumas centenas de metros em cinco ou seis voltas precipitadas. Sorri para todos os lados.
Agora, Contudo, tivemos que cruzar de volta a geleira Brenva e o Col de La Fourche antes dos 600 metros finais de volta pelo Vallée Blanche até o Midi. Fomos todos atingidos por uma queda repentina de energia enquanto avançávamos em direção ao Fourche, a adrenalina do desvanecimento da descida, substituído agora por forte fadiga. A diversão acabou e era hora de dar o máximo nas últimas três horas e escapar do forte sol alpino.
De volta com segurança na elevação da cidade, encontramos Guilhem Martin Saint Leon, que tinha estado em uma missão solo ao lado norte do Cel Diable. Quando mencionei a face oeste do Mont Blanc, ele me mostrou uma imagem recente de neve na linha saudita e nós também discutimos o aumento do tempo forte dominando as conversas de todos. Outros ao nosso redor estavam ansiosos para ir para a próxima janela, mas o tempo instável em Cham reduziu todas as janelas para 12 horas. Durante toda a segunda-feira, todos monitoraram os relatórios continuamente, tentando antecipar como esse complexo sistema climático pode funcionar. Quarta-feira parecia ser a melhor - e possivelmente a única - oportunidade de ir, e então dificilmente era ideal acompanhado por um forte, vento norte gelado. No entanto, no final da semana, ele apenas se intensificaria e giraria para o oeste. A terça-feira amanheceu nublado apesar de uma boa previsão, mas a cabana Cosmiques relatou 10 cm no Col Simond e que Tacul e Maudit eram transitáveis.
Peguei a última carona naquela noite para Aiguille du Midi para me juntar aos outros no refúgio Cosmiques, minha mochila carregada com cinco litros de água. O tempo não havia melhorado o dia todo com nuvens pesadas indo e vindo, e deslizei para a frente na arête apenas para ser envolvido por uma espessa névoa. Havia mais de 30 cm de neve nova na arête, muito para o nosso plano da face oeste. Parecia mais inverno do que primavera. Eu fiquei pacientemente, esperando para limpar, mas logo esfriou e me resignei a acordar a arête. Onde ele nivelou, eu esquiei pela face sul, abraçando o contraforte e usando o Midi como corrimão. Havia apenas 10 cm de neve nova aqui, então, se o céu clarear como prometido, estávamos de volta ao jogo! Como um sinal para nós, um pouco antes de irmos para a cama, a nuvem caiu e fomos brindados com um pôr do sol majestoso acima da inversão. Também nos permitiu verificar o Tacul para qualquer grande acumulação. Gostamos de seu brilho quente, depois, deitei-me cedo para dormir um pouco antes do que sabíamos que seria um dia muito longo.
Quando acordei, excitação queimou dentro de mim quando olhei pela janela para ver as estrelas brilhando no céu noturno. Cada um de nós passou por seus preparativos finais em silêncio, comer e beber tanto quanto possível antes de sairmos para o congelado, ar antes do amanhecer. Pelas próximas horas, só precisávamos manter o tempo, comer e beber em movimento e evitando paradas desnecessárias. À medida que esfolávamos Tacul, a temperatura continuava a cair e o vento gélido aumentava de intensidade. Todo o lugar parecia totalmente hostil.
No Col Maudit o vento estava soprando a neve e paramos para vestir todas as nossas roupas, sofrendo em silêncio, tentando evitar que as extremidades congelem. O frio estava no meu interior me fazendo urinar muito e perder líquidos. Estávamos todos com frio e não havia nada a dizer ou fazer, exceto continuar. A essa altura, minhas peles estavam caindo regularmente e não estávamos estabelecendo nenhum recorde entre as paradas para reaquecer os dedos das mãos e dos pés e recolocar as peles. Depois de escalar o Col du Mont Maudit na neve com a profundidade de botas, continuamos andando, pois o vento varreu as encostas para o Monte Branco.
No cume, foi um alívio descer alguns metros do lado italiano e fugir daquele vento norte. Abaixo de nós, a face oeste sumiu de vista em uma vasta área, encostas de neve inexpressivas. Seria fácil pegar a linha errada aqui e sabíamos que havia apenas uma linha esquiável em condições. Normalmente, eu tiraria algumas camadas para esquiar, mas eu estava com tanto frio agora que só troquei as luvas por luvas - só para conseguir manusear melhor minha câmera.
Eu coloquei a primeira curva nas encostas superiores relativamente planas. À medida que os esquis perfuravam a crosta clara, as bordas começaram a morder e se contorcer. Abaixo da crosta, e acima do gelo glacial, era uma fina camada de açúcar que significava que não éramos capazes de ler onde estava o gelo. Isso tornava o esqui tenso. Eu observei enquanto os outros testavam a neve abaixo deles com suas varas, atravessando para frente e para trás e encontrando uma passagem segura por esta zona. Estas são linhas "caem e morrem" e não há virtualmente nenhuma margem de erro. A tensão apertou meu peito e me forcei a manter a calma, respire fundo, e fazer cada turno valer a pena.
Após 100m, passamos por aquela seção potencialmente letal e entramos em boa neve ao lado de um contraforte. Abaixo dele, esquiamos por muito tempo, campo agradável naquela que deve ser a coluna mais alta da Europa. Estávamos todos trabalhando duro - ritmo de corrida forte, onde você sente o cheiro de sangue em seu nariz - tentando manter o tempo, sabendo que essa era a única maneira de negociar uma passagem segura pelas geleiras abaixo. Uma curta travessia nos levou para a linha saudita voltada para o sul, um vale de 50 graus que caiu abaixo de nós por mais de mil metros. Agora a exposição havia diminuído, poderíamos relaxar um pouco. Nos divertimos bem, neve consistente em todo o caminho até o avental inferior.
A essa altura, já havíamos nos recuperado do frio e demorado algum tempo para tirar as cascas e as jaquetas, preparando-nos para a descida que se aproximava. Os seracs pendurados à esquerda da linha Benedetti estavam muito ativos e, como nossa rota através das lajes inferiores estava logo abaixo desta galeria de tiro, aceleramos o ritmo para sair do rosto durante o bergschrund final. Eu precisava esquiar rapidamente para limitar o tempo de exposição, mas os detritos de serac nos atrasaram. Este velho jogo de Roleta Russa sob seracs aumentou a tensão em meu peito novamente. Finalmente, limpamos o rosto e relaxamos.
No papel, as principais dificuldades técnicas acabaram, mas ainda esperávamos algum combate para chegar até o Miage. A recessão glacial dificultou a passagem do Glaciar Mont Blanc ao Glaciar Miage, então nossa rota de fuga escolhida foi esfolar até o acostamento acima da cabana Quintino Sella e esquiar no couloir voltado para o oeste até a Geleira Dome. Nosso timing foi perfeito e o couloir esquiou tão bem que cobrimos a distância rapidamente. A geleira Dome tinha sido uma grande questão em nossas mentes, mas depois de subir, levou apenas alguns minutos para cruzar e o peso da incerteza foi removido. Algumas horas de esforço nos levariam à estrada.
Na caminhada final, estávamos espalhados, permitindo-nos refletir sobre o dia e pensar sobre alguns dos momentos que não tivemos tempo de digerir adequadamente no calor da ação. Sem duvida, foi um dos dias mais intensos que passei nas montanhas - situações incríveis e esqui de alta qualidade. Depois de estar no mundo da neve, gelo e rocha o dia todo, a exuberante colina verde perto do Chalet Miage parecia particularmente viva e bonita.
Tivemos que esquiar no Matterhorn da maneira mais difícil. Uma cabana fechada significa acampar e transportar todo o equipamento que isso implica. Isso significou um dia mais longo também - o acampamento é 350m mais baixo que a cabana - e teríamos que passar pela faixa de rock inferior até a geleira suspensa no escuro. Fazia 10 anos que eu esquiava em Zermatt e aquela banda de rock não apareceu em nenhuma das minhas fotos de reconhecimento da face leste, ou no mapa. A face superior permaneceu coberta de nuvens, impedindo-nos de escolher a nossa linha. O acesso à parte inferior da face pode até exigir alguma escalada mista. Definitivamente seria uma aventura.
Fui para a cama cedo, com o objetivo de acordar às duas horas, mas o sono era intermitente. Quando eu finalmente coloquei minha cabeça para fora da tenda, lá estava o Matterhorn iluminado como um estádio sob o brilho pálido da lua cheia. Mesmo em meu estado de privação de sono, isso me inspirou.
A ponta do Matterhorn foi a primeira coisa a ser atingida pela névoa quente do sol nascente - uma lâmina manchada de sangue cortando o céu índigo. O congelamento foi superficial e, em alguns lugares, perfuramos a crosta até as coxas. Corremos o sol até a grande encosta mediana, em seguida, seguiu o vale central através de um labirinto de curvas, finalmente chegando a uma protuberância de gelo. Já estava quente e o tempo para a neve era perfeito - com o frio fraco mais abaixo, precisávamos sair da face. No caminho para cima, houve uma cascata cada vez maior de pequenas pedras e bolas de gelo zunindo em nós e, interiormente, Tive medo de ser atingido por algo maior.
O gelo duro sob a neve nos forçou a cortar saliências com nossos machados para permitir uma transição suave para os esquis. Essas transições são parecidas com as de um triatlo - mudar da bicicleta para a corrida muitas vezes deixa você descoordenado, com pernas gelatinosas. A sensação logo se dissipa à medida que o corpo se adapta ao novo estímulo. Aqui no Matterhorn, nossas pernas estavam em modo de escalada, músculos e nervos coordenados para nos impulsionar morro acima o mais rápido possível em uma facada quase curta, ritmo metronômico. Agora, exigimos a ação do músculo pliométrico com base na potência para fazer cada curva de salto, guiado por micro-ajustes subconscientes para pousar o esqui perpendicularmente à linha de queda com um aumento gradual na pressão para fazer as bordas morder. Cada fibra do corpo estaria trabalhando além do tempo para nos impedir de desabar.
Eu assisti Mikko deixar o santuário de sua saliência e, com machado e vara em uma mão, comprometa-se sem hesitação. Quando chegou a minha vez, Eu estava animado, mas nervoso. Eu precisava relaxar meus músculos e me concentrar em esquiar, e eu voltaria para o meu lado mais fraco. Esqui em segundo aqui, Tive que evitar onde Mikko havia escorregado na neve amolecida e encontrar meus próprios pontos com capacidade de borda. Depois de escorregar alguns metros para sentir os esquis nos pés, Eu estava pronto para aquela primeira curva crítica. É hora de se comprometer.
À medida que perdemos altura atrás de nós, e o ângulo diminuiu para a faixa de 50 graus, a neve amoleceu ainda mais e as curvas tornaram-se mais sensuais e arredondadas. Assim que entramos no campo de neve central, o ângulo era quase amigável e nos divertimos, esquiar com fluidez e brincar com a lentidão até as rochas mais baixas. O ângulo aumentou aqui mais uma vez, e levou algum tempo para encontrar nosso pacote de botas para nos conduzir pelas lajes inferiores. Abaixo, o crux traverse inferior conduzia através de um salpicado, zona gelada para nos levar ao bergschrund. Mesmo isso foi mágico.
Mas logo tudo acabou e o que faltava era ficar bem longe do rosto, que logo começaria a derramar milhares de toneladas de neve no calor do verão. Fizemos um rápido rapel através da banda de rock inferior e depois esquiamos de volta ao nosso acampamento.
Surpreendentemente, concluímos a Trilogia Alpina em apenas 10 dias, esquiar na Triple Crown de rotas de esqui íngremes alpinas. Tive uma enorme satisfação com o esqui, o trabalho desafiador em áreas remotas e o desempenho geral que havíamos feito. Enquanto arrumamos a barraca, o sol escaldante do verão começou a tirar a neve das pedras e eu sabia que seriam minhas últimas viradas da temporada. E provavelmente alguns dos melhores da minha vida.
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Eu me virei, tentando libertar meus braços de dentro da minha jaqueta e trazê-los até minha cabeça. Os dois chapéus que eu estava usando haviam caído e o ar frio da noite agora roía minhas orelhas. Remexendo dentro do meu saco de dormir, incontáveis baterias que se movem desajeitadamente, garrafas, e botas de pele debaixo de mim, Acabei encontrando os chapéus e puxei-os para baixo sobre as orelhas. Através da dormência das mãos enluvadas, Tentei localizar a alavanca na bainha da minha bolsa. V
Com tempo claro na previsão e aumento do ímpeto após subidas bem-sucedidas de Huayna Potosi e Pequeño Alpamayo, parecia não haver melhor momento para escalar o Sajama. No entanto, com qualquer escalada séria, mesmo quando confiante em sua preparação e afortunado o suficiente para ter bom tempo, os nervos jogaram sua mão na noite anterior. Eu estava particularmente nervoso com Sajama. É conhecido por testar até mesmo os escaladores mais resistentes com sua caminhada até o cume e o terreno bruta
A névoa de flanela cinza pousou em seus pequenos pés de gato e escondeu o topo das colinas do céu e do resto da ilha, isolar vales de seus vizinhos. Mesmo que estivesse frio e úmido, garoa pairava no ar, sufocando-nos enquanto soprava do túnel e saía novamente pelas encostas úmidas, seguindo a estrada brilhante e serpenteando até as poucas casas pequenas na aldeia abaixo. Foi um momento de silenciosa contemplação e espera. Eu ansiava por almoçar, para o calor, para café, e uma brisa para afastar
